此時的日本處於還未統一狀態下的彌生時代，日本西南部各個小政權透過和三國中的孫權東吳來進行商貿活動，當時中國的服裝制度已經有全面的發展，日本趁著貿易的機會將吳国的紡織技術的一部分吸收。 而吳服原本是指“從中國進口的，以絲、绫、锦三種面料所製的布料”，必須滿足這個定義才能算作是吳服。 這既導致了現代和服開始迅速標準化、批量化生產，讓和服的產業經濟繁榮不衰。 二戰結束後的民主化日本，因為其和服的形制豐富、考據嚴謹而為各個領域的二次創作提供了巨量靈感，方便日本政府利用和服的美對外國進行文化輸出。 留袖這種裝扮就跟它字面上的意涵一樣，是把袖子給裁留起來的一種打扮。 江戶時代的女性在成年結婚後，會從原本袖子較長的和服改穿袖子短的和服。
但至於實際的樣式模樣是如何就因為以上史書並沒有圖畫解釋而不可考。 最早可考的吴服是阿知使主在晉朝江南求得的织匠製作。 古墳時代及飛鳥時代為中國的東晉、五胡十六國及南北朝時期，由於群雄割據，未有統一國家，故當時中日尚未有正式的外交往來，但是在部分地域，卻有著海路商貿的往來。 當時東吳風格的服飾就是經此商路傳至日本，造就了和服的雛形，「吳服」一詞亦因此而來。 水龍頭是水五金產業的核心產品，而水五金在台灣產業史上則占有極重要的歷史地位。
和服畫法: 日本和服體驗全攻略！超詳細和服穿法、髮型、種類、評測看這邊
《礼法要项》对国民礼服进行了详细的规范，实际上是包括服装、礼仪（冠婚葬祭）以及弓道（射礼）。 《礼法要项》第九章规定了平民男子冬季礼服纹付羽织袴、夏季浴衣和女子礼服、访问服等。 據述，當時衣服的原材料多為絲綢、麻等纖維，另有以金屬或木材所製成的配件。
所以，和服的整個衣服的結構本質上都是長方形，沒有曲線，只會在領窩處開有一個20cm左右的口子。 穿衣服的時候，像上面的照片一樣做胸罩的事和強調胸部的事並存，所以不會發生特別的問題，但是穿和服的時候它們是不相容的。 在不拔掉衣紋的穿著方式中，領子沿著脖子立著，稍微拔出衣紋後，就會像下面的照片那樣緩慢地畫曲線，向後下降一樣地畫出來。 就像下面的照片一樣，從肩線和身體中線相交的點開始繪製小寫字母Y。
除了一般我們印象中的和服，用一整塊布將身體包裹起來，其實也有分上下兩段的穿法。 下部被稱為「袴」（讀作Hakama），是日本和服的一種下裳。 具體說來就是一種寬鬆的褲裙，覆蓋了從腰到脚的部分。
和服畫法: 穿著的機會
当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。 这种时髦的打扮，立即流行开来，被称作”名古屋带”或八寸带（约30厘米宽，近4米长）。 名古屋带的工艺多为博多织、綴織，通常搭配付下、色無地、小紋、紬的和服。 留袖、訪問着、振袖和服则多配以袋带，带宽約31厘米、长约4米半，打二重太鼓结。
但把四十二家廠商的研發資源串連起來後，大幅減少嘗試錯誤的機會。 參與生態系計畫的志發塑膠經理施冠宇說，過去產品研發，模具、打樣來來回回要花不少心力，但大家腦力激盪一起協力開發產品，可以節省至少一半的研發時間。 儘管缺工問題背後成因複雜，但對小工廠來說感受卻非常直接，吳佾達就坦言，「（當時就算）有訂單，也沒辦法生產產品」。
和服畫法: 選擇語言
）一般較為樸素，大部分都是淡黃色，沒有任何裝飾花紋；而女子的則變化很大，五顏六色，並且大多有雕刻上不同的花紋。 ），將其打結以使其穩固地穿著在身上而不需要用到任何鈕扣。 而腰帶的款式種類也很多，如男的會用角帯，而女的則會用袋帯、名古屋帯、袋名古屋帯（八寸帯）、半巾帯。 桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但未被推广。
- 由於台灣的氣侯較為潮濕，海島型木地板也許是不錯的選擇，不僅擁有實木紋理，且不易因為濕度變化，產生膨脹、變形的問題。
- 以水龍頭來說，看似簡單，仔細拆解卻會發現裡頭學問不小⸺銅合金、塑膠、橡膠元件必須經過設計、開模的製程，進水軟管也得配合得宜，再加上表面拋光、電鍍，花上一年時間開發是非常基本的時程。
- 身為老水五金人，吳佾達對產業有一份責任感，個性海派的他，自然也成為推動整體水五金產業轉型的關鍵要角。
- 而最讓產業頭痛的缺工問題，也找到了解方，成功逆轉人才外流趨勢，吸引二百三十五位新血投入產業，還培育了三十六位數位創新人才，對3K老產業來說，是一項難得的勝利。
- 因與洋人交流的機會增多，一些與西洋人有比較多接觸的人如華族、政府要員等開始改穿洋服，以便與洋人交涉，充份顯現出日本人當時急切求變的心態。
- 具體說來就是一種寬鬆的褲裙，覆蓋了從腰到脚的部分。
- 從金屬中心角度來看，水五金產業未來可朝兩大方向發展。
- 因此在穿着者手臂上举时，和服里面的内衣可能被外人看到。
所以，標準的和服畫法應該如右圖小姐姐的直筒身材，且胸、腰等地方都是平整的，畫畫時可以多多觀察真人照片。 和服繪製時，不宜畫上過多的褶皺，老人對和服的平整度會有所放鬆，年輕女性穿著時都是非常平整的。 接下來我們可以從日本和服正式穿著來借鑒參考，畫畫時需要注意的地方。 和服的基本搭配有長襦袢（內穿的襯衣）、腰帶、帶締、帶留、帶板、帶枕、足袋、履物、手提包、等等，以下會一一講解。 和服製作的時候就是把反物裁成，一條一條的長方形在進行仕立（縫製），即以直線創造和服的美感。
西陣織包括爪搔本綴織、經錦、緯錦、緞子、錦緞、紹巴、風通織、模仿織、凹凸織、天鵝絨織、飛白花紋、以及繭綢等。 通常用于制作能服飾、禮服、屏風、和服背腰帶、和服、金線織花的錦緞。 友禅染是以江户时代中期的绘法师宫崎友禅冠名的。 他于17世纪末期在京都从事扇面绘画，并将绘画手法引入染织工艺，突破了小袖的刺绣和绞染的工艺界限。 友禅染采用三角锥形的涩纸筒挤出“丝目糊”沿着纹样轮廓线挤置精细的线条，然后染出各部分的图案。
它依照袖的長短分為大振袖、中振袖及小振袖，而袖長大約於39吋至42吋之間。 因平民勢力的抬頭，平民生活水平提升，衣飾漸趨華麗；反之武士階級卻因連年戰爭所造成的財政緊絀，樣式趨於平淡。 作為這種反常現象的應對，德川幕府於此時以儒家的價值觀為由，頒行了儉約令，才使這種現象漸漸回復過來。
訪問和服：直譯為”訪問的時候穿的和服”，可以不分年齡和未婚、已婚穿著。 ※這篇講座是從CLIP使用方法講座上刊載的SHIKIMI繪圖過程講座中針對部分內容進行節錄、重整，由漫畫插畫大補帖編輯部編輯而成。 不只是和風圖案，如果使用太多互補色，圖看起來就會讓人無法平靜，因此不會使用太多互補色，基本上通常都只使用相似色，或者一組互補色加上其他相似色下去配色。 作為現代日本卒業式上女教師和女學生的禮服，以及日本男人結婚時的下身穿著，無論男女，分場合穿著適當的「袴」，都是教養的體現。 女版和服通常顏色顯眼，可供選擇的種類也比較多。
由於北歐人多數為長期租屋的生活模式，因此在家具與擺飾選購的部分也較注重實用性，造型也比較簡單俐落，給人乾淨整潔的印象。 簡約是北歐風的重點之一，但並不代表需要到極簡的程度，只要記得裝飾品與小擺設皆為次要品，盡量讓空間調理有序，選擇簡潔且適用的設計即可。 色無地：不論已婚和未婚都可以穿著的素色和服。 顏色除白色和黑色之外有很多種，但低調樸素的色調較多。
- 負責協助生態系發展計畫的金屬工業研究發展中心專案經理葉信岐解釋，以往廠商之間的合作方式比較單點直線，通常是供應商下指令，下游廠商聽命辦事。
- 故事得從一群在台灣拼搏超過四十年的廠商開始講起。
- 另外重新開國的日本亦大力發展與外國的商貿往來，引入了不少新的衣料，使和服的材質變得多元化。
- 為了防止下擺被夾在草履裡面，草履的尺寸比腳短1-2cm，腳後跟會露出一截。
家紋始於平安時代的公卿為了辨認哪輛牛車是自己的，於是在上頭畫上屬於自己的記號。 這套方法在戰國時期演變成區別敵我雙方的旗幕圖案。 江戶時代的大名把家紋當成是代表身分地位的重要象徵，之後大家逐漸在正式服裝上採納家紋，成為慣習。 最早的和服誕生於彌生時代，《魏志倭人傳》裡記載著男性身穿袈裟衣，女性則穿著所謂的貫頭衣。 古墳時代的人上半身穿和服，下半身則穿褲子或裙子。 七世紀以降，隋唐文化傳入了日本，到了飛鳥時代，大家開始穿唐衣，這從高松塚的古墳壁畫上可以窺見一斑。
