當然最令人難以忘懷是她以自身角度出發的設計理念，所提供的不只是服飾本身，更是刻畫著當代女性的面貌。 也許，在有意無意之間她會把個生活態度投入到創作裏，因此若說 Phoebe Philo 是陪伴一代女性成長的名字，一點也不為過，亦解釋到她當年的離開為何教時裝人如此迷惘。 在这种宏观环境下，Phoebe Philo如何以个人品牌的回归，重现女装黄金时代是其次，如何重新定义“创意总监”的身份，成为了更值得关注的焦点，恰逢Prada联合创意总监Raf Simons关停成立27年的同名品牌，展现出一心一意为时装巨头服务的规划，未来明星设计师的路显得更扑朔迷离。 在影响一代现代风格设计师的Phoebe Philo出山之时，有着当代男装之父之称的Raf Simons也已经从青春迷惘中彻底翻篇，全身投入到意大利奢侈品牌Prada的商业帝国。 据今年四月LVMH发布的2022年第一季度财报中表示，Louis Vuitton依然是时装皮具部门的主要增长动力，Dior和Celine的增速则超过其他品牌。 据时尚商业快讯援引消息人士称，Celine的年销售额很可能在去年已经达到20亿欧元。
好消息是據外媒報導 Phoebe 即將推出個人品牌，在去年已開始與合作的設計師進行面試，看來上天終於聽到 Old Céline 忠粉們的禱告 (謝謝天！)。 當然距離 Phoebe 正式回歸，相信還需要一點時間，在這之前不如先一同回顧這位簡約派教主的傳奇故事，看她是如何走上神枱，迷倒一眾時裝精。 首先當你閱讀這篇文章時，請先忍著內心的激動及緊隨其後的歡呼聲，皆因極簡女王 Phoebe Philo 或將強勢回歸！ 這位教人難以忘懷的前 Céline 創意總監，自 3 年前揮別時尚界後，其去向便一直備受關注。 據外媒報導 Phoebe 即將推出個人品牌，並已開始與合作的設計師進行面試，看來上天終於聽到 Old Céline 忠粉們的禱告 (THX GOD！)。 時間拉回2007，隨著 Céline FW18 系列登場，Old Céline 的黃金時代亦暫時劃上了休止符。
如今2022年已接近尾声，关于Phoebe Philo的回归也迟迟没有后文，不免令人好奇这位设计师的下一步如何计划。 有知情人士透露，受品牌内部调整以及疫情影响，今年Phoebe Philo复出计划或将落空，预计将在明年春季发布更加隆重的2023秋冬系列。 尽管当时Phoebe Philo未在声明中透露更多细节，但整体产品定位会延续Phoebe Philo对卓越品质的坚持和独特的风格，系列的发布周期则不会遵循传统的时装周日程。 在2008年加入Céline後，Phoebe 成為一場寧靜的奢侈時尚運動的領導者，這場運動在金融海瀟之後尤其顯得合乎時代精神，將Celine變成了奢侈品行業中最具影響力的品牌之一（Jil Sander、Loewe、Bottega Veneta、Peter Do 、甚至COS都或多或少受到這場極簡運動的影響）。 她更改品牌的字體、然後推出了一個基礎經典的簡煉女性衣櫥，她作品瘋魔了早期的街拍攝影師如Scott Schuman和Tommy Ton，經典耐看又實用的手袋更傳播到廣大受眾之中，影響至今。 除了个人风格渐渐萌发雏形以外，Phoebe在Cholé时期也培养出了打造爆款单品的能力，于2005年所推出的Paddington，整体廓形扁长，根据Vogue报道，Cholé准备了8000个Paddington作为首轮发售，但尚未到店就已经售罄。
此外，The Row、Lemaire等以现代极简设计和高品质著称的设计师品牌，自成立以来热度不减，甚至在Phoebe Philo离开Céline后与日俱增。 另一边，在设计师Hedi Slimane手中彻底改头换面的新Celine也得到了新受众的拥护，正在迈向了新的商业高度。 她也并非在设计中一味避免印花以追求极简，相反，Céline在2014年春夏系列中就呈现了大量的彩绘印花作品，整体服饰如同水墨图案一样自然又充满活力。 Phoebe的极简主义美学来自于将一切清零，用色彩简单、廓形一目了然、整体干练的风格征服世界，在所谓中性的定位释放中，恰恰也调动了女性特有的成熟魅力。
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但另一方面，商业价值、长远利益、现状与布局，这些现实且残酷的词又将所谓抱负打回原形，创意总监只是一份工作，在品牌需要的时候走马上任，呕心沥血，在它不再需要的时候人走茶凉，留下或深或浅的痕迹，供人追忆。 而对于一向有着自己坚持的Raf Simons来说，被资本或奢侈品集团收购后的被动局面是他无法忍受的。 很多极简主义替代设计只能与Phoebe Philo时期Celine的“形”相似，却无法复刻其“神”。 因为知识分子及职场女性消费者对穿衣的需求不仅在于其实用性，更在于其与品牌内核的情感联结和价值观的共鸣。
与此同时，从消费者的反应来看，市场仍然留有Phoebe Philo的余温，他们不光在最新的街拍照下方留言欢迎，也在用真金白银，孜孜不倦地消费Old Céline的替代品，或在Phoebe Philo的档案历史中拾贝。
创立于2006年的The Row，以优质面料、极简主义美学和比肩奢侈品牌的超高定价在时装爱好者群体中建立了鲜明的品牌形象，是为数不多被广泛承认的当代奢侈品。 在 Phoebe Philo 領導下，成功為品牌推岀多款大受歡迎的 IT Bag，她那永不過時的經典設計，令 Céline 的包包和衣服，至今在二手市場上，依舊有市有價，更是按年上升。 比如，Phoebe 為 Céline 打造的首個手袋 Classic Box bag、當年買到一街都是的 Luggage Nano、三合一設計的 Trio bag 等，時至今日依舊流行，深受大眾喜愛。 在 Phoebe 領導下，成功為品牌推岀多款大受歡迎的 IT Bag，她那永不過時的經典設計，令 Céline 的包包和衣服，至今在二手市場上，依舊有市有價，更是按年上升。 Phoebe 為 Céline 打造的首個手袋 Classic Box bag、當年大街小巷都是的 Luggage Nano、三合一設計的 Trio bag 等，時至今日依舊流行，深受大家喜愛。
celine phoebe: 时尚热搜
Daniel Lee与Mattieu Blazy，两人相重合的履历中最为闪光的即为都曾在Phoebe Philo执掌的Céline工作过，这从侧面印证了时装品牌们依旧翘首以盼着Phoebe Philo的个人风格，对于即将以同名品牌回归的Phoebe而言无疑是一个好消息。 据《纽约时报》报道，奢侈品转售电商Re-see于今年10月在巴黎凯旋门的一个展厅里举办了一场拍卖，200件Phoebe Philo在旧Céline期间制造的作品几乎被她的追随者们一抢而空，在场的买方包括《AnOther》杂志和《华尔街日报》的编辑、小众时尚品牌Botter和Bevza的设计师以及模特、造型师等。 自离开Céline以来，Phoebe Philo已经成为行业内的某种标准，任何曾在Phoebe Philo手下有过工作经验的小众设计师经由这一名字背书后，都能更加轻易地通往大众市场，也更能获得业内人士的认可。
现任Prada联合创意总监Raf Simons本周一突然发布声明宣布将关闭创立已27年的同名品牌，上个月举办的2023春夏大秀是其最后一个系列，引发广泛关注，Matthew Williams、Asap Rocky和Gvasalia兄弟创立的Vetements纷纷前往评论区“悼念”。 从Burberry泥潭中脱离的Riccardo Tisci在卸任一个月后，于今年11月首次以个人名义发布作品，为参加电影《黑豹》伦敦首映式的女演员兼编剧Michaela Coel打造了一套定制黑色礼服。 去年十一月，曾被誉为Phoebe Philo接班人的原Bottega Veneta创意总监Daniel Lee宣布离职。 尽管当时首席执行官Leo Rongone未在声明中透露Daniel Lee离职的具体原因，但表示Daniel Lee为品牌提供了全新的视角和新的现代感，过去三年Bottega Veneta的显著增长证明他的创意工作取得了成功。
市场需要Phoebe是一方面，而另一方面，在这段时间内，替代者或转型摸索出个人风格，或逐渐适应环境加速发力，试图替代的接踵而至，却没有人真正填补上Phoebe Philo的空白。 然而本被预测在今年1月登场的首个Phoebe Philo系列并未如约而至，2022年接近尾声之际，其回归也依旧在被Phoebe的信徒们翘首以盼，而在近日，摄影师Tommy Ton发布了一张Phoebe Philo的街拍，配文“Counting the days”，似乎预告着其复出的倒计时。 直到2008年，LVMH集团的掌门人Bernard Arnault亲邀Phoebe出山，任命其为Céline创意总监与董事会成员，甚至将Céline的总部从巴黎迁至伦敦，只为契合Phoebe的生活节奏。 但即使是拥有稳固靠山的Gucci创意总监Alessandro Michele，也走到了其在Gucci品牌二十年事业的尽头。 某种意义上说，这是极繁主义的回落，对于以极简为长的Phoebe Philo而言不可谓不是一种利好。 而从火速更换Bottega Veneta创意总监中尝到甜头的开云集团将Phoebe Philo抢至麾下，激活在华丽之风中消沉的Gucci也并非毫无可能。
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27年来，Raf Simons的作品已成为二手男装市场上最抢手的作品，特别是在近期Archive文化复兴的当下。 有业内人士指出，Phoebe Philo如今已经成为一座后来者难以翻越的大山，而她信徒们至今依然长久地膜拜她，并不厌其烦地呼唤回归，发送欢迎的信号。 Phoebe Philo准确的回归消息至今仍未拍板，并一再延迟，犹豫的背后，或许是看到明星设计师复杂多变的处境。 而最受欢迎的法国设计师品牌之一LEMAIRE也在近期正面挺进中国市场，于今年正式9月上线天猫旗舰店，发售包括男装、女装、包袋和鞋履的全品类产品，以及最新2022秋冬系列。 品牌早前于今年4月开设小红书账号，为其在中国市场的扩张进行预热和铺垫，截至目前该账号拥有3.2万粉丝。 目前，Daniel Lee已确认将接替Riccardo Tisci成为英国奢侈品牌Burberry的新创意总监，任命已于10月3日生效，首个系列会于2023年2月在伦敦时装周上展发布。
- 但另一方面，商业价值、长远利益、现状与布局，这些现实且残酷的词又将所谓抱负打回原形，创意总监只是一份工作，在品牌需要的时候走马上任，呕心沥血，在它不再需要的时候人走茶凉，留下或深或浅的痕迹，供人追忆。
- 很多极简主义替代设计只能与Phoebe Philo时期Celine的“形”相似，却无法复刻其“神”。
- 在 Phoebe Philo 領導下，成功為品牌推岀多款大受歡迎的 IT Bag，她那永不過時的經典設計，令 Céline 的包包和衣服，至今在二手市場上，依舊有市有價，更是按年上升。
- 有业内人士指出，Phoebe Philo如今已经成为一座后来者难以翻越的大山，而她信徒们至今依然长久地膜拜她，并不厌其烦地呼唤回归，发送欢迎的信号。
- 但即使是拥有稳固靠山的Gucci创意总监Alessandro Michele，也走到了其在Gucci品牌二十年事业的尽头。
- 而对于一向有着自己坚持的Raf Simons来说，被资本或奢侈品集团收购后的被动局面是他无法忍受的。
- Daniel Lee与Mattieu Blazy，两人相重合的履历中最为闪光的即为都曾在Phoebe Philo执掌的Céline工作过，这从侧面印证了时装品牌们依旧翘首以盼着Phoebe Philo的个人风格，对于即将以同名品牌回归的Phoebe而言无疑是一个好消息。
而在高级时装领域树立口碑的Nicolas Ghesquière也在受到商业转化能力的拷问。 在全球范围内，Nicolas Ghesquière那种需要被咀嚼和体会的老派创作手法在过去几年的市场剧变中被严重边缘化，面临曲高和寡的危险。 Riccardo Tisci曾于2004年成立个人同名品牌，后因加入Givenchy和Burberry而暂停运营。 设计风格的摇摆不定，核心信息的模糊不清被解读为Riccardo Tisci离开的主要原因。
这意味着Hedi Slimane对Celine的年轻化和潮牌化转型快速生效，虽然初期走过弯路，但Celine仍在第一个五年内初步完成了集团的商业目标。 Raf Simons于1968年出生于比利时，1991年毕业于工业设计和家具设计专业。 1995年Raf Simons创立了个人品牌，他设计的服饰以青年亚文化为核心，具有极强的实穿性，但同时也传递着独特的时尚见解，深受追求个性化的年轻消费者的喜爱。
去年七月，从Céline离职三年半的Phoebe Philo发布声明，宣布将在全球最大奢侈品集团LVMH的支持下推出个人品牌，但强调后者只会持有少数股权，控制权会则由她持有，这意味着新品牌的运营和管理都会由Phoebe Philo全权负责。 LVMH董事长Bernard Arnault在声明中直言，这条新产品线是一次“创业冒险”。 当然，Phoebe Philo是一座难以逾越的高山，但她的面前还有一座高山，就是近十年来所谓创意总监身份的转变，在越来越多明星设计师完满人设、走到台前的现代，他们承担的是超出固定范畴的压力，却依旧面临着单向建构性的决策权，看似风光无限，事实上却已经被挤到了边缘。 而在去年7月，Phoebe Philo就曾发布声明，将在LVMH集团的支持下推出个人品牌，且控制权由其本人持有，Bernard Arnault将这个品牌称为“创意冒险”，俨然是对昔日合作伙伴更高维度的信任。
Phoebe Philo用十年时间打造了Céline的极简主义神话，以至于在Hedi继任后的很长一段时间，都不得不顶着外界将其与Phoebe Philo对标、认为New Celine相较Old Céline一文不值的骂名。 据Re-see网站负责人称，Phoebe Philo时期的Céline依然是平台销量最高的品牌之一，仅次于Chanel和爱马仕。 本人願意接收新傳媒集團的最新消息及其他宣傳資訊，本人同意新傳媒集團使用本人的個人資料於任何推廣用途。 例如一件羊绒大衣在8折后售价依然高达9200美元（约合人民币约6.6万元），即便价格令人吃惊，但当它被放置在特卖货架上时，依然遭到了人们的疯抢。
微信公众号LADYMAX曾在2020年评论称，在Phoebe Philo突然淡出的两年后，依然没有人能够取代她的地位。 从Chloe到Céline，Phoebe Philo多年来持续建立了一批坚定的女性粉丝群体，为她们创造了强烈的归属感和认同感。 这批消费者失去的不只是衣服，而是某种信仰，她们亟待能找到另一个能够寄托信仰的时装品牌。 几乎不花钱在品牌营销上的LEMAIRE因低调不争的品牌调性深受成熟女性的青睐，她们多看重服饰的舒适度与设计感，而LEMAIRE的极简主义能最大程度地体现她们的自信和生活态度，这也是Phoebe Philo时期Céline的客户写照。
- 直到2008年，LVMH集团的掌门人Bernard Arnault亲邀Phoebe出山，任命其为Céline创意总监与董事会成员，甚至将Céline的总部从巴黎迁至伦敦，只为契合Phoebe的生活节奏。
- 在 Phoebe 領導下，成功為品牌推岀多款大受歡迎的 IT Bag，她那永不過時的經典設計，令 Céline 的包包和衣服，至今在二手市場上，依舊有市有價，更是按年上升。
- 据The Cut报道，美国极简奢侈品牌The Row于今年十月在纽约举行样品特卖会（Sample Sale）的罕见盛况，引起了业界的讨论关注。
- 這位教人難以忘懷的前 Céline 創意總監，自 2007 年前揮別時尚界後，其去向便一直備受關注。
- 在全球范围内，Nicolas Ghesquière那种需要被咀嚼和体会的老派创作手法在过去几年的市场剧变中被严重边缘化，面临曲高和寡的危险。
- 当然，Phoebe Philo是一座难以逾越的高山，但她的面前还有一座高山，就是近十年来所谓创意总监身份的转变，在越来越多明星设计师完满人设、走到台前的现代，他们承担的是超出固定范畴的压力，却依旧面临着单向建构性的决策权，看似风光无限，事实上却已经被挤到了边缘。
- 某种意义上说，这是极繁主义的回落，对于以极简为长的Phoebe Philo而言不可谓不是一种利好。
或各有所属、各自开花，或逐渐适应、加速发力，这些围绕Phoebe Philo的核心品牌和设计师们已经在很大程度上抹去了她的痕迹，而这实际上也为Phoebe Philo的回归清理出了足够的市场空间和审美留白。 在这一年半的时间里，有关Phoebe Philo回归的消息屡屡传出，一次次地挑动着信徒们的神经，过剩的信息和静止的事实已经令部分受众开始感到麻木。 在數位化時代下，各大品牌為搶佔年輕一代的眼球，紛紛大舉進軍虛擬世界，相對一眾品牌早已投入大量資源實行數碼行銷，Céline 算是當中的少數異類。 無可否認，這與 Phoebe 的個人理念相當吻合，其一直排斥數碼化的宣傳模式，認為在Facebook 上的曝光無異於光著身子走在大街上，因此在她離開品牌前不久才開通了 Céline 首一間 online shop，而官方 Instagram 帳號亦是 2017 才開設。 时代仍旧需要Phoebe Philo，诚然，她让女人坚信可以在穿着舒适的同时保持体面，不迎合的同时保持魅力，她将女性服装美学提高到了截然不同的层面，将品牌真正化身为传递思想的媒介，在设计语言里寄托观念，并不是一句唬人的空话。
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