上海人對於「爛糊面」最深的記憶，是在三年自然災害的日子裡。 為了讓全家人吃飽，家庭主婦動足腦筋，想出來把麵條煮爛後放置一段時間，用上海話來說就是讓它「漲一漲」，把細麵條漲成了粗麵條，把麵湯漲成了糊狀，更容易填飽肚子，當然它的味道並不怎樣好。 一碗完美的黃魚面，面細美白且精巧整齊浸潤在湯中，黃魚片浮在面上，裹雜著少許雪菜。 嘗口麵條，口感爽滑，輕巧，有嚼勁；魚片幼嫩，無腥氣，與清香雪菜糅合出一種清潤味道，層次感強，在舌尖跌宕。
上海人不太擅長做麵食，但這餛飩倒是算少有的精品。 同樣是餛飩，吃起來也是大有講究：小餛飩重皮，飄逸輕柔像薄紗，豬油紫菜蛋皮蝦米鮮辣粉少不了；大餛飩重餡，最好是鹼水皮，餡料紮實緊湊飽腹感十足！ 在你飢腸轆轆時，不如出門尋一碗老上海餛飩，追尋那抹嫋嫋熱氣，暖胃更暖心。 醃篤鮮，屬於江南吳越特色菜餚，現已是上海本幫菜、蘇幫菜、杭幫菜中具有代表性的菜色之一。 三聯主筆朱偉在文章中提到，醃篤鮮這道美食，被譽為「上海人的最愛」。
老半齋的刀魚汁面每年春天算得上「滬上一景」。 許多人把它誤稱為「刀魚面」，而其正式品名則很嚴謹，叫「刀魚汁面」，因為其中沒有魚肉，有的是刀魚熬出的湯汁。 刀魚汁面的湯汁濃郁稠厚，色白似乳，雖然不見魚，但「長江第一鮮」的鹹鮮味道已經融入面中了。 將最佳搭配「餚肉」蓋在熱氣騰騰的刀魚汁面上，不一會兒餚肉也變得又熱又香起來，紅色的肉質酥潤、白色的蹄皮軟而不膩，咬在嘴裡回味無窮。
甜味燒賣則以大紅赤豆、核桃肉、瓜子肉、白砂糖和陳皮橘制餡，甜而不膩。 在上海，有一家店可謂是上海粢飯糰界的神話——「南陽路粢飯糰」（現已更名為「傳承飯糰」）！ 血糯米的底，鋪上一層脆油條，澆一層自己燒的肉醬，加肉鬆，頂上塞只虎皮蛋，最後再以肉醬收尾。 料紮實味道好，圓圓的一個粢飯糰拿在手裡沉甸甸的超有分量感，一口咬下去軟糯的糯米，鮮鹹的雞蛋，脆脆的油條和醬香濃郁的肉糜全部都進入口中。 作為早餐四大金剛中的一員，粢飯糰在上海人民心中的地位那可是不可撼動的。
一隻雞，一煲水，平淡中愈見真章；一爐小火，幾齣幾進，卻能將雞的清鮮爽嫩滑彰顯的淋漓盡致。 小紹興雞粥店經營的雞粥是地道的上海風味小吃。 該店由一紹興人創辦於1947年，由於創辦人和主要操作師傅均系紹興人，在這兒便形成了一個小小的紹興人天地，故人們給它取名為「小紹興雞粥店」。 小紹興雞粥就是用雞湯原汁燒煮成的梗米粥，配以雞肉和各種作料的一種小吃。 吃雞粥時，將煮熟的雞切成3釐米長、0.6釐米寬的塊兒，裝盤，雞粥盛入碗內，加上蔥、薑末和雞油，一同上桌。
蘿春閣在清末民初時代是一家茶館，也供應給茶客生煎點心。 後來因為其生煎料餡中加入了特製的皮凍，在煎制過程中皮凍融化成為鮮美濃郁的湯汁，使客人食之頰齒留香。 若非上海老食客，在吃的時候，一般不易掌握標準，口咬得太大，一包湯汁不是盡撒碟中，就是噴向對面的食客，或許還會引得吃講茶的白相人拳腳相加。
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不光是上海「土著」，只要是在上海生活過一段時間的人都知道「油墩子」的存在。 油墩子外層炸的金黃香脆，內餡蘿蔔絲又脆又有汁水，味道鹹鮮，還帶點胡椒粉的辣味。 小時候光是站在攤頭邊，看著油鍋裡的油墩子卟囉卟囉地冒泡泡，就開始忍不住流口水。
蝴蝶酥是最早由法國人帶入上海的甜點，因其外形似蝴蝶而得名。 西式蝴蝶酥重油重糖，口感簡單，而海派蝴蝶酥糖少了、油水輕了，口感更酥。 最有名的是國際飯店的蝴蝶酥，兩片「翅膀」蓬起來，彎彎卷卷的弧線還真像欲飛的蝴蝶。 又酥又脆不必說，奶香濃郁又不膩，吃完後回味起來舌尖還有股子自然的清香。 而「清水生煎」則採用全發麵法，皮厚、底脆、肉緊、寡汁，有人吐槽過，這幾乎像是吃饅頭了。 事實上這吐槽十分有道理，因為上海人叫生煎的全稱就是：生煎饅頭。
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每戶人家燒的羅宋湯都有自己的味道，即使去餐館點羅宋湯，用料也都有差別，喝起來味道也都不盡相同。 「下沙燒賣」誕生於近千年前的明朝，與常見的燒賣矮墩墩的樣子不同，「下沙燒賣」外形修長，再加上不長不短正好9分鐘的上籠蒸制時間，麵皮既不會軟綿綿地塌下來，還會因為吸滿水分而顯得晶瑩剔透。 從上往下看，燒賣口外圈波浪形的麵皮隨著熱氣展開，猶如花瓣堆疊，內中餡心微露，猶如一朵朵剛剛綻放的桃花，非常美觀。 如此美味，發源於一個名不見經傳的南匯小鎮——下沙。 「下沙燒賣」的餡心與普通燒賣不同，分為鹹甜兩種。 鹹味燒賣主要原料是鮮筍和豬肉，湯汁濃郁，味道鮮美。
巧克力口味是我最期待的，淡淡巧克力醬在麵團上，吃起來口味也是偏淡些，有像在吃巧克力麵包但多了點微酥脆感，有興趣可以買來試看看，畢竟每個人口味都是很主觀的。 一顆以螺旋造型著稱的小饅頭，每一顆的體積並不會很大，以成人來說，差不多是3～4口就可以吃完了，當然，以原味來說，自然是只能品嚐麵體所帶來的嚼勁與麵香，真正脆皮的地方來自於底部，帶點香甜的酥脆感。 其實正宗的俄國紅菜湯主要食材是紅菜頭，但是紅菜頭並不適合在上海種植，而且口感也不符合上海人的口味，因此老上海們並不能接受西餐館裡的這道湯。 改良後的羅宋湯得到了上海人的認可，也成為西餐館裡賣的最好的一道湯，不管你前菜主菜點什麼，大多人最後都會選擇一道羅宋湯，優雅地用勺子喝完後，「懂經」的老克勒們還會用麵包蘸著盤裡剩下的湯汁，全部吃乾淨。 俄國十月革命後，一大批白俄羅斯的貴族逃亡到上海落腳謀生，他們帶來了伏特加，也帶來了俄國紅菜湯。 因為俄羅斯的英語名稱「Russian」的發音跟「羅宋」很相似，所以老上海人稱它為「羅宋湯」。
「清水派」以上海傳統老店大壺春為代表，這也是老上海人心中最地道的滋味。 大壺春的生煎皮雖厚，但因使用的是發酵麵糰，故而口感豐盈蓬鬆。 雖沒有鮮美濃郁的湯汁，但卻因此更加突出蓬鬆外皮的麵粉香氣，與肉香一起撫摸著你的味蕾，加上鬆脆不黏牙的生煎底，箇中滿足感，只能在腦海中回味，難以用文字表述。 還有花生跟巧克力的口味可以選擇，花生口味會直接吃到花生粒，巧克力的味道也很濃郁，如果是巧克力控的一定會喜歡。 饅窩心上海脆皮烤饅頭銅板美食小吃，只要40元就有5顆脆皮烤饅頭，孩子下課解饞很可以，一盒16顆送禮好看、請同事吃點心也不傷荷包。 剛烤好的饅頭都會擺放在攤位前，直接告訴人員要啥口味、幾顆烤饅頭，就會由店員幫你包裝，目前一次購買20顆會有小禮盒裝，單顆都是紙袋裝唷!
魚、面、菜、湯、香五味一體，猶如春、江、花、月、夜，字字皆是美滿相遇。 該菜品是將處理乾淨的毛蟹在蟹身上蘸上少許鹽，順便在麵粉碗裡按一下，以免蟹黃流失，再放入鍋內，放一把碧綠生青的毛豆，加紹酒、醬油、糖及適量水燒至蟹熟，稠濃湯汁著芡，淋油出鍋即成。 麵粉封住鮮美的蟹黃蟹膏，酒氣升騰去腥，收汁勾芡出濃郁的醬汁，便將蟹天然的鮮與海派風情完美結合了起來。 煮成的油醬毛蟹色澤橘紅，被濃厚的醬汁包著，內裡肉質嫩極了。 此菜色澤鮮紅,滷汁濃油赤醬,緊包毛蟹,肉質鮮嫩,味香濃郁。 雖然追究起來糖醋屬於浙江菜的做法，但糖醋排骨已經成為了一道地道的上海特色的本幫招牌菜。
先說面，正宗的上海冷麵用的是扁平的小寬面，生面條隔水上竹籠蒸，熟了以後就根根分明，半熟的麵條還要在沸水裡滾一滾，讓它柔軟一些。 然後用精製油拌一拌熱麵條，防止其黏連，最後把它放在風扇下吹涼。 冷麵的醬料一般有四款，花生醬要香醇，有一定的濃度，既不會厚得拌不開，又不會稀得沒滋味。
倒入水澱粉勾芡，將炸好的排骨下鍋翻炒均勻，撒上烤香的白芝麻和少許蔥花點綴一下即可。 烤麩是用帶皮的麥子磨成麥麩麵粉，再在水中搓揉篩洗而分離出來的麵筋，經過發酵蒸熟而成的。 四喜烤麩是非常經典的上海家常菜,但並非每個人都搞得清楚「四喜」是指哪四喜。 「四喜」指的是木耳、香菇、金針菜和鮮筍，條件有限的情況下，也可以將筍改為花生米。
先用黃酒糟、黃酒加鹽、糖，香料調成糟滷，再把煮至剛熟的原料浸入，入冰箱，幾小時即成。 上海人怪來兮，一頭豬從頭到腳、排骨下水，乃至雞鴨鴿鵝、魚蟹蝦貝、毛豆茭白、花生面筋，全可以拿來糟一下，糟法大同小異，而各曲盡其妙。 糟貨成品一般色淡、味鮮、涼爽、耐嚼，妙在那一股或濃或淡、若有若無、似酒香非酒香的糟香，苦夏的人們少有不聞香色動，胃口大開的。 用大腸製作這道菜，彎彎曲曲，燒不成圈，味道也沒有那麼醇厚甜糯。
蔥、油、面，看似單調，但精華就在這香噴噴的蔥油裡，一小把麵條，一撮蔥花，熬熟的蔥油澆上去，滋一聲，香氣四溢，講究一點的老吃客還會配一點開洋。 吃前必須攪拌均勻，力求讓每根麵條都蘸上醬香的光彩。 在上海小吃界的江湖，有「四大名湯」：油豆腐細粉湯、咖哩牛肉湯、雙檔和雞鴨血湯，其中若把雞鴨血湯列為頭牌，恐怕不會有太多人反對。 它雖然不如現在的一些網紅人氣點心，但每天的銷量依然十分穩定，來吃的大多是老上海人。
- 在上海，有一家店可謂是上海粢飯糰界的神話——「南陽路粢飯糰」（現已更名為「傳承飯糰」）！
- 再往後，粢飯糰可以放的東西就更多了，醬蛋、鹹蛋、香腸，甚至還有紅燒肉。
- 雖然追究起來糖醋屬於浙江菜的做法，但糖醋排骨已經成為了一道地道的上海特色的本幫招牌菜。
- 烤麩像海綿一樣多孔，所以配的東西最好比較鮮香多汁，吃起來才能鮮美。
- 四喜烤麩是非常經典的上海家常菜,但並非每個人都搞得清楚「四喜」是指哪四喜。
過去上海人家裡來了客人，會請客人吃點心，以表達主人的好客款待之意，「單檔」 、「雙檔」湯就是不錯的選擇。 「單檔」在上海閒話裡就是單吊的意思，一隻麵筋或者一隻百葉包加一碗粉絲。 但不知從何時開始「單檔」變成了一隻麵筋加一隻百葉包一碗粉絲，而「雙檔」則是兩隻麵筋加兩隻百葉包一碗粉絲。 「單檔」 、「雙檔」是上海最著名的一道傳統小吃，即麵筋百葉包湯。 「單檔」、「雙檔」創始於20世紀20年代初期，最早由上海蘇式點心店經營，幾十年來成為上海城隍廟、五味齋等點心店的特色小吃。
海派的做法，烤麩是需要經過油炸的，烤麩吸滿湯汁，每樣東西都燉得味道濃郁。 烤麩像海綿一樣多孔，所以配的東西最好比較鮮香多汁，吃起來才能鮮美。 雖然看似簡單，但要做得好吃也並非易事，一碗好吃的蔥油麵，必須要做到以下三點：蔥油熬得好、調味要適中、麵條要勁道，三點具備，才算是一碗完美的蔥油拌麵。
每家菜飯的版本或許都不相同，但對於那種味道的美好記憶卻是無比相似。 泡飯有兩個流派，一派是直接用開水衝，然後用筷子搗一搗，上海話叫「淘泡飯」。 天熱時性子急的爺叔會直接澆冷開水搗一搗就吃，覺得爽氣，有點打樁模子的意思，在平淡的日常生活中略微顯示出一點點不羈；還有一派是要放鍋里加水燒開，不過一般都是老人才會這麼做。 用筷頭沾一點乳腐，一大口泡飯連水帶飯「忽忽」地下肚，稀里嘩啦的爽快感，無法言表。
60年前的上海的弄堂裡，下午三點左右，往往會有這樣的場景，一個穿著陰單士林藍布旗袍，穿著繡花布鞋，梳著一個髮髻的中年婦女，手裡拿著一個小號的鋼精鍋，搖曳著走出弄堂。 生煎起源於元代，在明清時期盛行於江浙滬地區，而上海於上世紀30年代開始進行商業化經營，此後風頭漸漸壓過其他地區。 今天的上海脆皮饅頭有四種口味，自己最愛的今天剛好沒有賣，如果饕客們來的時候有看到香蒜口味，真的可以嚐試看看，大推。 把新鮮羊肉連皮帶骨切成小塊，用絲草紮緊，放入陳年的紅湯內燒煮，配以冰糖、黃酒、蔥姜等十多種配料燜燒。 出鍋後，羊肉色澤鮮豔，香氣撲鼻，口感酥軟。
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