其實，西方的文化人只要一談起川久保玲的品牌CDG，大多推崇有加。 一九九四年，英國頗具權威的服裝雜誌《The Face》，邀請世界知名的攝影師、造型師、服裝設計師，雜誌編輯，作了問卷調查，票選心目中最喜歡的服裝設計師，結果是川久保玲榮登榜首。 沉默、寡言、拙於交際、很少公開露面，都是服裝設計師川久保玲留給許多人的印象。
1983年，品牌已于在巴黎和纽约开店，巴黎依旧被被川久保玲所惊艳，此时她用外界从来没见过的轮廓线条，你可以说是衣冠不整，甚至是阴阳错位，毕竟任谁都没到你可以用“盘根错节”来形容服装，一场名为“Patchworksand X”的系列，挑战了典型的服装轮廓。 隨著老佛爺Karl Lagerfeld的逝世，我們更珍惜仍活著的、近代最偉大的時裝設計師，其中一位就是川久保玲。 因此這回，我們走入後台，看一眼鮮少於鏡頭前曝光的川久保玲。 1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，在时尚界投下一枚炸弹，自此开启时尚帝国的征战之路。 以前为大家介绍过藤原浩、村上隆这些日本设计师，今天想给大家介绍的这位时尚人物，同样也来自日本，她就是川久保玲。
另一种选择是将其他部分的织物添加到初始织物的孔和切口中。 1997年的“body Meets Dress，Dress Meets body”系列——川久保玲将形似18世纪末洛可可时期裙垫的“肿块”膨胀地填充于服装与身体夹缝中，置于身体的背部、臀部、腹部等，如同男性权力的压迫下滋生出的瘤，这场秀也被称为“肿块和肿块”。 这种设计既谈不上美，也毫无舒适性可言，“肿块”破坏了传统目光凝视下对于女性“典型”的身体曲线和体态的期待，给人以不适感，这种不适感即是川久保玲对于女性身体革命沉默的宣言。
川久保玲: 川久保玲 t恤
而销售“PLAY”系列的一部分收入，将用于支持慈善事业。 1981年巴黎的女装发表会引起世界流行舞台的重视，隔年更以有名的乞丐装概念引领当代的流行先锋，美国时尚界给予川久保玲“流行先锋”的称号，赞美她不仅在服装设计上开创新意，而且在经营品牌旗舰店上眼光独具。 川久保玲在没有设计师设店的纽约艺术区Soho开设了第一家服饰店；十年後Soho到处是名牌精品店，川久保玲则退出这个热门区域，率先迁到原是仓库林立的雀儿喜区，超现代感的室内装潢再次造成轰动。 ”其对黑色的投入和奉献，使人对这位前卫的日本设计师产生了悲观或不祥的印象。
因此DSM在當時便決定在店內販售這位年輕設計師的系列作品。 在他的论述中，Comme des Garçons 的作品与现代主义先驱 Le Corbusier 的创作有着跨时代、跨领域的契合度。 川久保玲在初登巴黎的那一时期曾说过，「我对裸露身体的服装不感兴趣，我喜欢包裹的构思。我不是在做适合任何特定身体的东西，我考虑的是另一回事—形状」。 Le Corbusier 与川久保玲的设计思维，在结构、功能性、轮廓等方面极为相称，他/她们并不是在打破，而是在创造。
”这样的戏剧化比起以往多了情绪展现，随着不同音乐和妆发，一切都是值得细细品尝反覆寻味，这系列教导了我们一件事，别急着去问创作者的意图，在没有绝对答案的情况下，有时体悟的过程反而更显珍贵。 1981年4月，巴黎时装展后台，和日本知名服装设计师山本耀司站在一起的，是一位新鲜的东方女性面孔——川久保玲。 山本耀司 他與三宅一生、川久保玲一起,把西方式的建築風格設計與日本服飾傳統結合起來,使服裝不僅僅是軀體的覆蓋物而是成為著裝者、身體與設計師精神意韻這三者交流的紐帶。 川久保玲擅於使用低彩度的布料來構成特殊的服飾,其中有許多是單件同一色調的設計,特別是黑色可說是川久保玲的代表顏色。
在他与川久保玲开篇的那场对话，谈到了关于主题「In-Between」（边界之间）究竟是何意义。 川久保玲本人认为，主题是关于传统二分法的，而 Bolton 则解释到，它是着眼于设计师如何打破传统二分法，并揭示川久保玲作品如何在挑战二元意义的同时，溶解和重塑它们，每一个主题中间加入的「/」符号，相当于二分法之间的隔墙，也指向了边界之间代表的含义。 她大学毕业后就职于一家服装布料公司，之后独立成为服装设计师，并成立了一个服饰品牌“Comme des Garcons”，以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球。 她是日本知名服装设计师当中少数几个未曾到国外留学，并且未曾主修过服装设计的特殊设计师。 8位声名鹊起的日本设计师，他们是川久保玲、三宅一生的门徒 巴黎男装周的最后一场秀走的是日本东瀛风。
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2017年，时尚大会Met Gala以川久保玲为主题举办大展。 她是纽约大都会展览历史上第二位获此殊荣的在世设计师，也是首位来自亚洲的设计师。 1983年到1993年，为了更好地烘托出服饰，川久保玲一直在为自己的店铺设计家具。 川久保玲 这些家具被她称为“次要家具”，既不是艺术品，也不是真正的实用家具。 提起川久保玲，许多人的印象是她几十年不变的标志性短发、黑色的服装造型，以及她的各类带有“叛逆精神”的设计。
畢竟，麥當勞和美國大兵，嬉皮士和性解放，讓這個島國的優雅民族一時間變得無所適從。 也就是在這時，六七十年代，一批日本青年服裝設計師跨洋求學。 他們有的將巴黎高級時裝進行到底，如森英惠（HannaMori），高田賢三（Kenzo）；有的則回到東京重塑新日本風格，擔綱文化新旗手，如三宅一生（IsseyMiyake）如山本耀司（YohjiYamamoto）。 幸運的是，她能在活著的時候看到這一切，否則說不定會成為時裝界裡又一位悲慘的女高。 这位1942年出生的东京庆应大学教授的女儿，最初是女承父业，从美学专业毕业。 川久保玲 早期获得的面料专业知识使她对不寻常的面料有种特殊的兴趣，不久她便成为一名自由款式设计师。
川久保玲: 川久保玲家庭背景
就如 Derrida 所提出的，解构不仅是指形体上构造，还包括性别、地位、美学、流行、经典上的一种推翻。 为了避免完美，保留原始针脚、线条、不锁边的剪裁痕迹，并使用非传统材质呈现。 加之，玲姐的设计宽松、不对称、重叠，不显露前凸后翘的身材，以及大量运用低彩度色调，甚至夸张的几何解构，务求令身材完全隐藏，在服装本身追求一种精神美及自我实现。 之所以这样称呼，是因为玲姐总是一袭黑色打扮，在无色度国界里思索着服装的本质。 将她称为时装界的“另类设计师”一点也不为过,川久保玲就像个离经叛道的“酷小子”,用西方的制衣手法来演绎东方人深沉的思考逻辑,用或蜿蜒,或利落的线条来承载意味深长的色彩,用这些意识形态的衣服给这个日趋“网红爆款的行业一记响亮的耳光。
而野口勇與川久保玲都曾與編舞家Merce Cunningham合作Scemario這齣舞碼，川久保玲表示，當時她一直在尋找着新的結構和服裝，回歸到身體的本質，創造出當時極具爭議性的服裝。 入行五十年來，川久保玲向來惜話如金，就連紐約大都會博物館舉辦川久保玲作品回顧展時，她曾一度拒絕在紅毯上露面，直到她的丈夫兼品牌執行長Adrian Joffe用著難得一見的嚴肅口氣堅持她必須出席，因為對於川久保玲而言，那場回顧展並不是她的「作品」。 而她也罕見地在頒獎結束後，接受野口勇美術館總監Brett Littman的訪問，她認為自己並非藝術家，只是一直試圖要做出創新的東西、別人沒有想過的創意，就這樣過了50年。 免责声明：本页面提供的信息来源是淘宝，只供参考之用，无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，如果侵犯，请及时通知我们，本网站将在第一时间及时删除。 身为入行近 25 年的资深编辑，Bridget Foley 面对这位时装巨擘时，依然有一种十足的敬畏之感。 说起来这已经是她第三次采访川久保玲了，而在 2019 年，也就是 Comme des Garçons 正式创立 50 周年的特别年份，这一次的对话尤显得意义非凡。
对于情感的偏重也使得她在设计中一遍遍的挑战传统美学的标准，试图刷新人们对于“美”的认知。 在一手打造的时尚帝国中，她从未停止创新，就是在这坚定的步履之下，川久保玲的理念当然也会继续不断的启发下一波浪潮的年轻设计新秀们…. Comme 川久保玲 des Garçons的设计充满着所有极具想象力的疯狂元素，但衣服总归也是需要切合大众消费者的日常需求的。 如今，川久保玲已经推出了包括PLAY在内的十八条副线，包括1984年成立的Homme Plus、1988年成立的SHIRT、1994年成立的香水系列、2002年成立的PLAY、2009年成立的Black。 自1973年成立公司以来，这一年川久保玲同时担任主要设计师与总经理，以企业家之姿经营COMME des GARÇONS 已经长达八年了，品牌在字面上虽意为“像男孩子一样”，而实际上取了这个名字如她本人所言，只是因为纯粹的迷恋它们组合在一起的发音罢了。
川久保玲: 川久保玲服装概念
事實上 Dover Street Market 的靈感來源於倫敦的 Kensington Market，那是倫敦當地販售平價服飾的市集，不過這地方會如此吸引川久保玲的原因是那裡聚集的許多「次文化」。 川久保玲大學就讀於東京慶應大學哲學系，那時候的日本正接受著美國的經濟援助，不過除了經濟利益，美國還順道帶來了當年新潮的思想— 女權（Feminism）。 川久保玲曾在自傳中提到她對於「男女不平等」的社會現狀十分反感，因此在大學時期參加了許多平權運動，並且之後也稱這股反抗社會的力量化為了她設計的動力之一。 川久保玲出身於 1942 年，那時的日本在三年後即將以戰敗國的身分登出二次世界大戰的戰場。 那時的日本人比起在意路上鮮花更在意盤裡的食物，務實、努力，是 40 與 50 年代日本人的共性，毛衣上開著的大更孔彷彿是戰後日本人心中的空洞，只能說日本在川久保玲眼中本來就不是彩色的。 秀上並沒有展示日式的鳥語花香，反倒是出了幾件破洞且過大的毛衣、縫線大肆外露、撕裂的外套，當年部分的時尚評論家表示沒看懂，更多認為這不是他們所認知的「日本文化」。
如此一来，川久保玲不仅是大都会首个致敬的亚洲设计师，也是继大都会博物馆1983年的Yves Saint Laurent 主题后，第二次以在世设计师为主题的一场 Met Gala。 她曾这样说道，“如果我创造了什么新鲜事物，它肯定不会被理解，倘若得到人们喜爱，我反而会非常失望，因为这说明设计还没有到达极致程度”，对于极致的变态追求成为了她的终极目标，大抵是在绝对的理想状态中，没有人可以定义她的作品，除了她自己。 当然，有人批评就有人看好，也正是这种争议，让川久保玲在这一场浪潮中走红巴黎。
她说，这衣服其实很容易穿，拴拴扣扣，轻松搞定，而蕾哈娜的这套造型在当年的大都会红毯上也是备受好评。 也启发了新的剪裁方法 – 零浪费剪裁，通过减少排料过程中的面料的浪费而得名，非常符合当今低碳的环保理念。 中道友子也有类似的玩法，但同样地，没有做太多的展开说明。 在2005年，川久保玲首次推出了一系列非常传统而又非常规的古董灵感婚纱和用纸花制成的头饰。 它被称为“残破的新娘”系列，以维多利亚时代的象牙色连衣裙为特色，让人回想起哈维森小姐（Havisham）小姐般的缠身氛围。 完全颠覆了传统意义中对新娘 ” 纯洁 ” 的描述，寓意着旧观念的破碎，新秩序的开始。
川久保玲: 没有一条大马哈鱼，能逃过东北人的铁锅
1981年巴黎的女裝發表會引起世界流行舞台的重視，隔年更以有名的乞丐裝概念引領當代的流行先鋒，美國時尚界給予川久保玲“流行先鋒”的稱號，讚美她不僅在服裝設計上開創新意，而且在經營品牌旗艦店上眼光獨具。 川久保玲在沒有設計師設店的紐約藝術區Soho開設了第一家服飾店；十年後Soho到處是名牌精品店，川久保玲則退出這個熱門區域，率先遷到原是倉庫林立的雀兒喜區，超現代感的室內裝潢再次造成轟動。 1981年，川久保玲第一次在巴黎時裝展舉行發表會，此時她開始受到全球時裝界的矚目，隔年，她的服飾有了一個簡單的暱稱，稱為“乞丐裝”；並引領1980年初期寬鬆、刻意的立體化、破碎、不對稱、不顯露身材的服裝設計潮流。 這一場發表會的設計靈感據知來自於日本美學中的不規則和缺陷文化。 她的創作概念和特色引起了不少時尚評論家的爭議，也帶動了後進設計師的服飾設計。 1973年公司正式成立，1981年川久保玲在巴黎时装展举行发布会从此闻名世界。
1969年，川久保玲创立了服装品牌“COMME des GARCONS”（法语，意：像男生一样），也就是我们现在说的CDG。 Undercover 更打開了日本以外的市場,名氣直追川久保玲,三宅一生等大師. 而在訪問當中,高橋更直言,自己的設計很受川久保玲的影響.位在南青山的店面,就緊鄰著川久保玲與… 潮人(引領時尚,思想超前的人) (法文“Comme”,有“如何”和“像”的意思,“Comme des Garcons”就是As Boys,“像男生一樣”的意思) 獨創一格的前衛形象,融合著東西方的概念,是川久保玲被… 她的第一個時裝發布會，也打破了時裝表演的一貫模式；她用一曲狩獵哀歌取代流行音樂，用古怪的化妝和不整潔的頭髮，將模特醜化。
1983年，川久保玲获得每日新闻时尚设计奖（Mainichi Fashion Award），1987年，获得美国时尚技术学院（fashion institute of technology）的荣誉学位。 渡邊淳彌是川久保玲學徒中的特例，他並沒有在得到「畢業」許可的時候單飛，而是在 1993 年發佈了 Comme des Garçons 旗下的 Junya Watanabe Comme des Garçons 服裝系列。 雖然隸屬於 Comme des Garçons 品牌支線，不過因渡邊淳彌的設計風格十分受業界人士的喜愛，此系列也從當年一直持續至今，成為了 Comme des Garçons 家族不可分割的一部分。 相信很多讀者對 Comme des Garçons 的第一印象並不是川久保玲的主線女裝或男裝，而是它的支線品牌 Comme des Garçons Play。
- 该奖项为了纪念著名的日裔艺术家、设计师野口勇（isamu noguchi）而设立，颁奖典礼5月2日在纽约THE NOGUCHI MUSEUM举行。
- 一九九四年，英國頗具權威的服裝雜誌《The Face》，邀請世界知名的攝影師、造型師、服裝設計師，雜誌編輯，作了問卷調查，票選心目中最喜歡的服裝設計師，結果是川久保玲榮登榜首。
- 在 2017 秋冬女装中 COMME DES GARÇONS 就开始放弃了做正常地能够上街穿的衣服，玲姐想要的是在秀场上跟大家讨论未来的服装轮廓。
- 1982 年巴黎时装周首秀后，开始逐渐受到西方主流视野关注，以单色调、宽廓形与立体化制衣的手法，革新西方传统服饰理念，被誉为 20 世纪最伟大的时装设计师之一。
- 20世纪90年代早期，川久保玲出版了她的双月刊《Six》(源自“第六感”的含义)，《Six》的文字很少，以启发灵感的照片和绘图为主。
- 1973年成立了服饰品牌 “Comme des Garcons”。
《朝日雜誌》主編下村滿子，曾戲稱川久保玲好像是一位修女，來自西方中世紀的修道院。 雖然如此，每當看到她一年兩次的服裝秀，總會覺得她真正的服飾語言才奔騰而出。 川久保玲 一九八一年四月，她和山本耀司攜手合作，在巴黎服裝發表會初試啼聲，同年十月又陸續推出春夏裝。 當時，川久保玲在國際上仍是一位沒沒無聞的服裝設計師，但是在兩次的發表會後，立即震驚巴黎的服裝界。
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不得不承认，真的有像川久保玲这类领域性天才，天生便是吃这碗饭的。 母亲是生长在战时年代，却有如此独立意识的传统女性，想必对川久保玲日后的“离经叛道”思想也有一定的推动。 丹佛街-川久保玲 川久保玲初期設計以單色為主調,此舉令她大大提高了對衣服的款式及形態上的要求,令Comme des Garçons的時裝更見實力,亦令川久保玲一直追求的設計更臻… 倒是出乎意料的简洁 川久保玲说，“这些家具不一定要被使用，它们的主要职能就是渲染环境氛围”。
「為了使某事物變得美麗，他不一定必須是漂亮的」（For something to be beautiful it doesn’t 川久保玲 have to be pretty）。 這是川久保玲的名言，也是貫徹了品牌 COMME des GARÇONS 的核心理念之一。 川久保玲弟子丸龍文人曾於Comme des Garçons中工作，及後獨立開設個人品牌，並於意大利的Pitti Uomo時裝展期間發布2019春夏的回歸系列。 2018年，Comme des Garçons的秋冬季系列，川久保玲第一次地用電郵解釋當中系列的靈感，內容提及到她看了Susan Sontag 1964年一篇感性的文章 “Notes on Camp” ，指出Camp亦是一種創意。 及後，在下季時裝展前川久保玲再次發出電郵，宣布不會再有抽象設計。
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