Pleats Please皺褶是一般大眾對三宅一生品牌最直接的印象，早在80年代初，三宅一生就以“一生褶”為主題推出系列時裝，以此躋身於巴黎時裝舞臺。 如果你來到東京都港區南的青山，在三宅一生品牌旗下的 6 個精品店、11 個子品牌中，就能找到皆川魔鬼子的 Haat。 「Haat」這個詞在英語中音同「heart」（心），在印度語中意思是「集市」，詞形上又與印度語「Haath」（手）相近——「我們可以巧妙改變生產技巧和流程，甚至利用機器紡織，讓創作者的手溫延續下去」。
做為他設計的起點，這對他自己也是很重要的一件作品，他說現在他仍舊會經常回到那個點上，因為那是衣服永恆不變的源代碼。
三宅一生褲子: 穿搭1 黑衣+高領+黑褲+白鞋
在這嶄新的一年，我們要來介紹的就是之前從未出現在金斯透客的品牌－『Issey Miyake』。 三宅一生的故事是一個藝術展覽、設計報告、建築和雕塑項目，教育計劃，技術突破和一大批學徒複雜連接的多線程。 你挖得越用力，解開的東西就越多，挖得也就越深，你會想要挖下去，因為隨著時間的推移，它會變得越來越複雜。
三宅一生的服裝受人類學影響頗深，集質料、基 本、現代於一体，表現了人類發展史上某种程度的輪迴性質而非簡單的直線型上升。 很少能有設計師像他那樣，每件作品都能給予人們深深的思索，並帶有強烈的個人特色。 介紹到現在，筆者猜想應該有人會覺得金斯透客怎麼會突然介紹起時尚品牌，而接下來我們要來介紹的就是『A-POC』系列中，讓筆者充滿無限敗家慾望的『A-POC Galaxy』。
三宅一生褲子: 穿搭5 毛衣+皮衣+藍褲+男靴
首先，是質疑西方那種「由外向內」的設計傳統 —— 把面料鋪在人體模型上，然後透過裁剪、縫制和褶皺等方式雕塑出理想的女性線條。 在他們相遇前的 5 年時間裡，三宅一生一直泡在西方：在巴黎時裝工會學校學了一年高級定制，給法國時裝奢侈品牌姬龍雪（Guy Laroche）、紀梵希（Givenchy）做過 3 年助理，1969 年到紐約後又師從美國極簡主義設計師傑弗裡． 皆川魔鬼子（Makiko Minagawa）第一次見到三宅一生是在 1971 年，三宅一生工作室剛成立。
日本人做事當然是做整套的，當衣服離開伸展台到達店面販售時，店頭的擺設也需要讓消費者瞭解這個系列的重點所在。 雖然『Issey Miyake』對於金斯透客而言，是一個全新的品牌，但這品牌從1970年設立到現在，已經有將近40年的歷史，也應該是我們所介紹的品牌之中，成立最早也最久的一個，所以這次的品牌介紹，我們就從設計師以及『Issey Miyake』的經典系列做為今天介紹的重點。 1935年，三宅一生出生在日本，他的母親在1945年的原子彈爆炸中受傷，戰後過了幾年就去世了，他的童年時代，日本還是一個貧窮和滿目創痍的國家。 美國佔領期間給日本帶來的西式時尚與美國式的生活，這也影響了日後Issey Miyake東西合璧風格形成。 都說無論男女挑褲子都是很困難的一件事情，就像女生難是選擇太多，不知道怎麼搭；而男生都說難是選擇太少，除了長褲就是短褲。 所以對於大部分男士來說，簡單、百搭、舒服符合一點就是一條很好的褲子了。
1971 年三宅一生工作室面世的第一個秋冬系列，就在西方時尚圈攪起了波瀾。 最常被談論的作品《紋身》（Tattoo）， 正是由皆川魔鬼子創作的面料。 這是一條淺棕色針織連衣裙，用日本傳統技法把 1970 年剛去世的兩位年輕美國搖滾樂手 Jimi Hendrix 和 Janis Joplin 印在背部，仿佛是在向嬉皮運動的精神領袖致敬。
摘要都說無論男女挑褲子都是很困難的一件事情，就像女生難是選擇太多，不知道怎麼搭；而男生都說難是選擇太少，除了長褲就是短褲。 LVR 折扣區額外 7折，折扣碼【EX30】一樣有不同時段喔，每一時段只有一小時。 男款的質料偏厚偏挺，條紋也比較寬，沒有像女款有亮亮的光澤感，是偏霧面的質感，就是正常布料的光澤。 還有一次，皆川魔鬼子看到 Roomba 吸塵器裡的灰色毛毛團，覺得灰得正好，就去有機棉紡線的作坊收集了一堆廢料，請日本東北地區的傳統紡織工幫忙，做成了一種極度柔順的圍巾。 這些圍巾從 2011 年起就成為了 HaaT 系列的一部分。 緊接著在 1998 年，「一塊布成衣」也通過與面料工程師藤原大的合作以 A-POC（A Piece of Cloth）項目的形式實現。
三宅一生褲子: ［二手］homme plisse issey miyake 黑色寬褲 季節特殊款皺摺褲
他還創造性地運用了油布、聚脂纖維的針織布料，結合獨特的裁剪方式，形成了被他稱為“第二層皮膚”的衣著特徵。 他的衣服並不排斥實用性，他在堅持自己民族的某些特點的同時受到巴黎著名的設計師VIONNET的風格影響，現在則以他的前衛和特別超越了時間和民族的界限，成為一代大師。 他認為人們需要的是隨時 都可以穿的、便於旅行的、好保管的、輕鬆舒適的服裝，而不是整天要保養、常送洗衣店的服裝。
Issey Miyake 皺褶系列是他們家招牌，特殊製作不怕壓折，寬鬆舒適＆版型幾乎適合所有高矮胖瘦身形，光賣經典皺摺款就賺飽飽，雖然價格稍高，我還是入手了3條，且剛好123號各有一條，除分享尺碼差異，也簡單分享一些穿搭建議。 他在 2007 年近 70 歲時成立了一個 Reality Lab，專門研究環保面料，隨後發佈了用回收聚酯纖維做的 132.5 系列，以及和義大利燈王品牌阿特米德（Artmide）合作的 IN-EI Lighting 系列。 整個面料是在提花機上用一條經線織出來的，緯線則採用不同質地創造不同效果，白色是棉加羊絨，黑色紗線內芯是聚酯纖維。 到 1999 年，三宅一生退居二線，一直站在幕後的皆川魔鬼子也有了自己創立分支品牌的想法 —— 不過做的還是那件事：發掘傳統面料手工藝和現代生產技術的結合點。 其中用藤條編製成的、類似日本武士服的上衣登上了 Artform 雜誌封面，成為歷史上第一套登上藝術雜誌的時裝。 難得的是，剛從紡織專業畢業的皆川魔鬼子，恰恰來自京都碩果僅存的一個傳統面料工藝世家：祖父專攻絲綢和服的手工塗染，父親則專為日式屏風設計面料。
前些年，皆川魔鬼子因在面料方面的創新被《METROPOLIS》雜誌評為 2015 年 6 位建築和設計領域變局者（Game Changers 2015）之一。 三宅一生ISSEY MIYAKE 1938年4月22日出生於日本廣島，小時候曾患脊椎炎，後來因原子彈使他失去了大部分的親人，並留 下了兩腿長短不一、走路微跛、常感到刺痛的遺患。 在1994年以及1999年，三宅一生大師將品牌的男女裝的主導權，轉交給大弟子瀧澤直已，讓自己可以全力研發『Issey Miyake』的創作原點－『A-POC』(A-Piece of Cloth)。 縐褶除了拿來當衣服的材料之外，連椅子都可以利用類似的方法設計，光是剪開之後有如開花一般的噱頭，就十分吸引筆者(敗家慾望蠢蠢欲動中)。
『A-POC Galaxy』就是使用『A-POC』這個技術所製作出來的牛仔褲。 就如同『Pleats Please』一樣，『A-POC』系列也是三宅一生大師與弟子藤原大(果然是大大級的XD)共同研發出來的成果，而藤原大也在全面採用『A-POC』概念的2007年秋冬，正式成為『Issey Miyake』的品牌總監，而原本的瀧澤直已則成立了自有同名品牌。 在平面廣告部份，『Pleats Please』也在今年及去年請來日本十分著名的設計師佐藤卓參與設計，去年的作品是以保鮮盒為主，強調色彩以及新鮮感，而今年是以日本的代表食物壽司為主，呈現出品牌的屬地感，更加強了消費者對品牌的印象。 戰敗後的日本也由於美國接管的關係，讓日本處處充滿著美國文化，對於當時尚在求學過程中的三宅一生大師來說，勢必造成了不小的衝擊。 三宅一生大師出生於1938年的日本廣島，雖然當時年紀很小，但也算是親身經歷了1939年開始的第二次世界大戰，甚至在他七歲時，看到了美軍在日本所投下的第一顆核彈，而他的母親也在三年之後死於核輻射。 所以與其說 ISSEY MIYAKE 又開始「流行」了，倒不如往後看起，你會驚嘆於三宅一生在多年前無論是褶皺工藝還是實驗性，這都無可替代，因為三宅一生從來就沒有流行過，而是一直保持前衛。
1959年開始，三宅一生在東京念大學，學的是繪畫，但是他真正的夢想是成為一個時裝設計師，1965年，他到了時裝之都巴黎，看來是離他的理想不太遠了。 在巴黎的時候，他繼續求學，並且開始為紀拉羅歇公司服務，1968年和紀梵西一起工作。 由三宅一生2013 年創立的年輕男裝支線 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。 品牌所有服飾上的皺摺，均是於衣服縫合後才進行，而這過程稱為「After Garment Pleats」。
- 日本人做事當然是做整套的，當衣服離開伸展台到達店面販售時，店頭的擺設也需要讓消費者瞭解這個系列的重點所在。
- 一番了解過後才知道「由於索尼非常注重產品外觀設計，因此在員工制服設計事宜上，索尼聘請了三宅一生設計。
- 現代搖滾和傳統紋身的交錯，青年文化與傳統文化的碰撞，讓人耳目一新。
- 三宅一生自己對時裝的解釋是：我試圖創造出一種既不是東方的風格也不是西方的風格的服飾。
- ”在以運用褶皺為設計特色的前輩設計師VIONNET 的風格中，他找到了設計語言並加以發揚光大。
- 在平面廣告部份，『Pleats Please』也在今年及去年請來日本十分著名的設計師佐藤卓參與設計，去年的作品是以保鮮盒為主，強調色彩以及新鮮感，而今年是以日本的代表食物壽司為主，呈現出品牌的屬地感，更加強了消費者對品牌的印象。
進入 90 年代，工作室此前在傳統面料工藝和新技術上的探索投入帶來了「質變」。 30 年前那個「普世著裝」和「一塊布成衣」的夢想不僅轉化成了現實，而且成了三宅一生品牌最具標志性的兩款經典系列。 從 1981 年起，三宅一生開始覺得單純只考慮日式和服的做法比較有限，應該從日本擴展到整個東方世界，因此找了一些設計師去瓜地馬拉、峇里島、印度和西藏發掘當地傳統技藝，然後改良成適用於大規模生產的手段。 這 5 年洗禮，讓他得出了兩個貫穿終身設計理念的結論，與日本另外兩位傳奇設計師川久保玲（Comme des Garcon）、山本耀司（Yohji Yamamoto）在 80 年代被西方世界歸為「Japan shock」的原因類似。
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